Une amoureuse de la mode arpente le musée du Louvre et décrit..." Chacun visite le plus célèbre musée du monde à travers qui il est. Je suis critique de mode. C'est donc en critique de mode que j'ai entamé une longue déambulation au Louvre, dont je connais désormais, sinon tous les recoins, du moins tous les ourlets, toutes les ceintures, toutes les passementeries, tous les volants des manches... "Parcourir le Louvre comme si le musée était le théâtre d'un défilé de mode, envisager cinq mille ans d'histoire de l'art -; des statuettes du département des Antiquités orientales à Delacroix, en passant par Vinci, Goya, Rembrandt et tous les plus grands maîtres -; sous le
prisme de sa passion pour le vêtement, tel est le pari réjouissant de Sophie Fontanel. Un périple bien moins futile qu'il n'y paraît. Lire la suite Fermer

Aristocrate bohème, figure de la haute société des années soixante, Jacqueline de Ribes est devenue une icône du style et un symbole de l'élégance française. Amie d'Yves Saint Laurent et de Luchino Visconti, elle a été l'un des ' Cygnes ' de Truman Capote et de Richard Avedon. Cette reconnaissance mondiale est illustrée, en 2015, par une magistrale exposition au Metropolitan Museum de New York. Son visage a été projeté en pleine lumière sur l'Empire State Building. Quelle femme et quels secrets se cachent derrière la légende de papier glacé ? Ce destin, qui voit s'achever l'ancien monde et apparaître de nouveaux codes, des innovations stupéfiantes, j'ai tenté d'en déchiffrer l'énigme.
D. B.

Karl Lagerfeld est l'une des figures les plus fascinantes et les plus énigmatiques de notre époque. Il a réinventé Chanel de façon spectaculaire et montré toute l'étendue de sa créativité chez Chloé, Fendi et pour sa propre marque. Il était aussi connu pour son style personnel singulier - costumes noirs stricts, lunettes de soleil sombres, queue-de-cheval poudrée blanche - et ses phrases ravageuses et drôles, dignes de l'esprit du XVIIIe siècle.
William Middleton a travaillé en étroite collaboration avec Karl à partir de 1995. Il a pu découvrir diverses facettes du créateur que ce dernier gardait cachées aux yeux du monde entier. Ce livre, grâce à des recherches méticuleuses et s'appuyant sur des interviews avec des dizaines d'amis et de proches collaborateurs, trace le portrait saisissant - à travers sa destinée et sa vie intime - d'un homme et d'un artiste qui aimait se dissimuler derrière son image publique.
L'auteur nous fait pénétrer dans les mystères d'une personnalité, de même que dans les salons les plus fermés de la mode, dans les coulisses des podiums et dans un univers d'artistes talentueux, de mondains élégants et de stars internationales parmi les personnalités les plus marquantes des sept dernières décennies. Lire la suite Fermer

Dans les premières années de sa vie, l'enfant mémorise les odeurs qui vont conditionner sa relation future aux senteurs. Les effluves de la lavande de Grasse, des gaufres au bord de la plage ou encore de la mousse après la pluie, assimilées jusqu'à ses sept ans, forment un univers olfactif réconfortant. La création des parfums s'appuie sur ces codes. Qu'est-ce qu'un Nez ? Comment devient-on parfumeur ? Comment sont conçus les parfums ? En s'appuyant sur sa longue expérience au sein de la maison Guerlain, Sylvaine Delacourte raconte l'histoire de cette profession et les procédés de création qui se cachent derrière les fragrances. De l'association des notes qui composent le parfum au choix du packaging, elle explique les différentes étapes de la création des parfums et lève ainsi le voile sur un milieu aussi mystérieux que fascinant. Lire la suite Fermer

Stilettos, sweat en néoprène Marc Jacobs, mini-short fluide en mousseline, chignon bas. La mode a ceci d'original qu'elle ne confère nulle utilité pratique aux choses utiles, en l'occurrence se chausser et se protéger du froid. Elle est fondamentalement arbitraire. Et c'est ainsi qu'elle exerce pour Simmel son empire. Elle n'est pas un besoin vital mais un besoin social. Ou, plutôt, elle résulte de deux besoins sociaux contradictoires : l'instinct d'imitation et l'instinct de différenciation. L'homme manifeste dans le choix de ses vêtements son appartenance à un groupe. Il s'adapte à travers eux au rôle que lui assigne la communauté dans laquelle il vit. Mais dans le même temps, il ressent le besoin de se différencier, d'accuser au coeur de la société son individualité. Adopter un style d'une autre communauté, c'est d'emblée se détacher de son groupe d'origine. En raison de la variété de ses contenus, la mode d'aujourd'hui affirme sa singularité par rapport à celles d'hier et de demain. Mais elle le fait d'autant mieux qu'elle marque ainsi la différence de classes. D'après Simmel, la classe moyenne serait la plus sensible à ses caprices. Prompte au changement, elle se reconnaît dans ce qui est le moteur de la mode : créer un présent sans cesse mouvant, comme toute marchandise. Lire la suite Fermer

« Je suis entré en parfumerie à l'âge de 16 ans sans savoir ce qui m'attendait. Je sortais de l'école publique avec en poche un certificat d'études primaires réussi laborieusement grâce aux notes de chant, de dessin et de sport ; rien de glorieux. Mon père, heureux du résultat auquel il ne croyait plus, pensant que je ne pouvais aller plus loin dans les études, me trouva un emploi d'ouvrier chez un fabricant d'essences à parfums à Grasse. Ce fut une douce révélation. Je ne m'intéressais pas aux parfums, mais aux plaisirs, à la passion de ceux qui les produisaient, les créaient. Taiseux de nature, accordant plus d'importance à l'écoute qu'à la parole, j'écoutais, je recevais. L'osmose eut lieu. Puis vint le temps de copier les parfums, de les célébrer, d'en imaginer et d'en composer de nouveaux. Le plaisir de l'écriture à son tour me saisit. Je pris le temps d'écrire sur les odeurs et les parfums, c'était ma façon de donner, de transmettre. »

Dans les pas de Jean-Claude Ellena, de son enfance à Grasse au succès mondial de ses créations, voyagez à travers les parfums les plus enivrants et leurs secrets de fabrication les plus inouïs. Lire la suite Fermer

Après les sphères de l'art, de la culture ou encore de la technique, Francesco Masci poursuit son étude des forces en acte dans la modernité occidentale, et s'attaque à un phénomène résolument moderne : la mode.
Existant à la manière d'une totalité close, selon ses propres lois et ses propres codes, la mode ne se laisse subordonner ni au monde de l'art ni à celui de la morale. Elle n'existe finalement que pour elle-même, advient et meure par elle-même, suivant sa temporalité propre, cyclique, rituelle, loin de toute représentation linéaire du temps.
Extinction, apocalypse ou "fin de l'Histoire" ? La mode constitue une résistance aussi inattendue que radicale aux visions eschatologiques, par ailleurs toujours mises en échec, d'un présent obsédé par l'avènement de sa propre fin.

Né en 1967 à Pérouse, Francesco Masci a suivi des études de philosophie en Italie et en Allemagne. En 1994, il s'installe à Paris. Les éditions Allia ont publié en 2005 ses Superstitions, en 2011 Entertainment ! Apologie de la domination, en 2013 L'Ordre règne à Berlin et, en 2018, Traité anti-sentimental. Il écrit directement en français. Lire la suite Fermer

L'âge d'or du prêt à porter... prêt à chiner ! Véritable malle au trésor pour les adeptes de la seconde main et les fashionistas, ce guide répertorie 150 marques incontournables, ces griffes de qualité des années 1960 à 80 dont les créations étaient entièrement fabriquées en France et que l'on peut encore dénicher pour des sommes modiques. Chacune fait l'objet d'une fiche détaillée (histoire de la marque, créateur, pièces icôniques, signes distinctifs, etc.) avec des conseils pratiques pour chiner avec succès. À travers ces marques de prêt-à-porter de grande qualité, méconnues ou tombées dans l'oubli, trois décennies de mode sont mises en lumière. Dessinées par Li Lu, les pièces maîtresses de cette fabuleuse garde-robe sont associées à des accessoires et vêtements contemporains pour composer des looks hyper tendance. Le vintage est plus que jamais au goût du jour ! Lire la suite Fermer

Savez-vous quelles sont les sneakers les plus vendues au monde ? Et les sneakers qui battent des records aux enchères ? Connaissez-vous les paires iconiques du cinéma ?
Tonton GIBS, spécialiste des sneakers et créateur de la cultissime chaîne Tonton Gibs Sneakers (plus de 27 500 000 vues sur YouTube),  a sélectionné les plus incroyables modèles à travers des thématiques originales, pointues et étonnantes, qui surprendront les plus grands fans de sneakers !
Découvrez dans ce bel ouvrage des sneakers qui ont défrayé  la chronique, mais aussi des paires incontournables et, enfin, certains des coups de coeur de Tonton Gibs....

Les parfums répondent aux modes, sont le reflet d'une époque, la transcendent parfois. Ils sont aussi affaire de chimie, de marketing, de processus de fabrication et de commercialisation. Ils doivent respecter des normes de sécurité de plus en plus précises. Ils représentent un marché international de plusieurs milliards d'euros. Ils sont surtout affaire de création. À partir d'une palette de matières odorantes, Jean-Claude Ellena raconte comment fonctionne l'odorat et comment se compose un parfum. Il nous livre sa manière unique de créer une fragrance, de jouer avec nos souvenirs olfactifs pour rendre le parfum séducteur.

Enquête sur l'émancipation vestimentaire des femmes.Le vêtement a-t-il libéré la femme ? Ou la femme s'est-elle libérée de ses vêtements ? S'agit-il bien d'une lutte ? Yvane Jacob revient sur l'histoire du vête- ment féminin, de la pudeur médiévale et la naissance de la différenciation sexuelle à la contrainte absolue de La Renaissance, pour arriver aux premières revendications fémi- nistes du XIXe siècle... Ornement ou outil de contrôle du corps fé- minin, le vêtement devient peu à peu une fa- çon de s'affirmer et de gagner en puissance. Avec humour et dérision, Yvane Jacob va interroger les plus grands chercheurs en his- toire pour comprendre, à l'aune du tissu qui les couvre ou les dévoile, le long chemine- ment de l'émancipation des femmes. Lire la suite Fermer

Voici la Bible des Sneakers, ces chaussures mythiques que tout le monde veut avoir !
Retrouvez toutes les dernières paires les plus cultissimes et les 200 plus beaux modèles de ces baskets cultes : des plus convoitées Air Jordan aux Sneakers les plus modernes.
Un livre à offrir à tous les amoureux et fans des Sneakers. Avec de nombreuses interviews de personnalités marquantes de cet univers.

" Je ne dessine pas des vêtements, je dessine des rêves. " -; Ralph Lauren.Jamais un styliste n'avait si exactement capturé l'essence du mythe américain ; par une mystérieuse alchimie, Ralph Lauren a su s'approprier chacune de ses facettes pour les réunir dans un vestiaire à l'élégance irréprochable. Le look western qui se conjugue avec celui des Hamptons ? La chemise en jean sous une veste croisée ? Quelques centimètres d'un polo rose dépassant d'un pull en maille rustique ? En matière de goût, le créateur n'a aucun tabou. Il peut se flatter d'habiller avec un même naturel le Gatsby de Fitzgerald, la sportive des terrains de tennis comme le dernier cow-boy du Montana.
Dans ce livre aussi enlevé que documenté, Jérôme Kagan revient sur la
success story d'un modeste vendeur de cravates du Bronx devenu patron d'un empire colossal, mais s'attache surtout à percer le secret du " style RL " et de son chic intemporel. De l'esthétique
preppy à l'invention du sportswear, de la ligne de décoration d'intérieur aux accessoires devenus iconiques, des références hollywoodiennes aux influences britanniques, Jérôme Kagan décortique, analyse et raconte cinquante ans de créations qui n'ont cessé de plaire et de se réinventer. Si bien que, le lisant, on aurait presque cette impression légère d'être en route vers le cap Cod ou Cooper's Beach... Lire la suite Fermer

La mondialisation a radicalement modifié l'industrie de l'habillement et le rapport au corps. Le contenu de nos garde-robes révèle les conséquences environnementales et sociales du capitalisme de séduction. Pour assouvir les désirs, les corps des travailleurs sont consommés par le vêtement, parfois jusqu'à la mort, dans une forme d'esclavage moderne.Sur le banc des accusés, les marques et les industriels cherchent à mettre en place un code de conduite basé sur les droits de l'homme et la durabilité, tandis que les acheteurs sont invités à être plus « responsables ».Mais pour Audrey Millet, qui refuse de culpabiliser les consommateurs, c'est tout le modèle économique qui doit être repensé pour aller vers un système global de production plus éthique et respectueux de l'environnement.

Chercheuse associée au CNRS et docteure en histoire, Audrey Millet est spécialiste de l'histoire de l'habillement. Elle a fréquenté le milieu de la mode de l'intérieur puisqu'elle a exercé comme styliste, avant de se réorienter. Elle est l'autrice aux éditions Belin de Fabriquer le désir. Histoire de la mode de l'Antiquité à nos jours. Lire la suite Fermer

LA BIBLE DE PATRONNAGE
DE TERESA GILEWSKA !
Prenant en compte les grandes tailles et l'infinie diversité des morphologies (petit buste et hanches larges, bras larges et petite poitrine, forte poitrine et carrure étroite, etc.), la méthode de Teresa Gilewska permet à toutes les couturières de réaliser des vêtements au tombé impeccable, parfaitement ajustés à leurs mensurations, et d'explorer pleinement leur créativité.
Cet ouvrage commence par détailler comment prendre les mesures du corps de façon précise et fiable, point de départ essentiel pour le sur-mesure. Les chapitres qui suivent sont consacrés à la construction et aux bases de transformation des patrons de base du buste, de la jupe et du pantalon. Deux chapitres sont dédiés aux manches et aux cols dont la construction est singulière et dépend toujours du buste auxquels ils sont destinés, un autre aborde tous les éléments qui vont s'appliquer au vêtement (poches, fronces, fentes, plis et la question des tissus extensibles pour l'ajustement).
Enfin, le dernier chapitre développe les transformations avec de nombreux modèles aux styles très variés. Pour vous aider à réaliser les patrons finis de vêtements souhaités en toute autonomie, l'autrice analyse minutieusement chaque modèle et vous explique comment en déduire quelles techniques de transformation employer pour chaque cas spécifique. En effet, la principale difficulté n'est pas de maîtriser ces techniques, mais de savoir laquelle (ou lesquelles) utiliser pour construire le patron du modèle désiré. Lire la suite Fermer

LES MARQUES À CHINER, LES CONSEILS PRATIQUES, LES BONNES ADRESSESQuelle est la différence entre vintage et seconde main ? D'où vient le mot " débardeur " ? Pourquoi les noms de Louis Féraud ou de Jean Halm devraient-ils sortir au plus vite de l'oubli ? Quelles nuances entre Saint Laurent rive gauche et Yves Saint Laurent variations ? Comment comprendre le langage des étiquettes ?
Oubliez tout ce que vous croyez connaître du vêtement vintage. Loin de se limiter à quelques mouvements de mode rétro, ce monde aux ramifications étonnantes brasse au contraire les codes, les styles et les savoir-faire parfois oubliés mais toujours fascinants. Judith Prigent en livre les clés dans cet ouvrage érudit, accessible et subjectif. Riche en anecdotes, en conseils pratiques et en bonnes adresses,
Le Guide de la mode vintage s'impose, à l'image du trench ou du pull marin dans les garde-robes, comme un indispensable de l'élégance. Lire la suite Fermer

«  Au 5 avenue Marceau, toutes les formes du silence pouvaient s'écouter  :  le silence des lignes,  le silence crème des toiles, le doux silence des ateliers, le silence heureux des mains, le silence minéral de l'attente, quand il n'était pas là, le silence d'un sourire esquissé dans le miroir, la beauté, comme une histoire d'amour entre lui et les mannequins, son studio de création... Et puis le silence de la peur, du doute - son école.
J'ai rencontré Yves Saint Laurent en 1986 à travers son métier, et c'est seulement un an plus tard que nous avons été présentés. Publiée en 1993, cette biographie a été rééditée en 2002 lors de la fermeture de la maison Yves Saint Laurent, puis en 2010. Un jour il m'avait lancé: "Mais vous connaissez bien mieux ma vie que moi...." Faux, évidemment. Car écrire la vie de cet  homme de son vivant, c'est refuser de tomber dans certains pièges. " Je n'ai jamais cherché à éviter ses zones d'ombres, mais à privilégier sa lumière, ce qui l'a rendu si différent.
Yves Saint Laurent est à la fois l'astéroïde et le noyau d'une vieille comète, une planète monstre ayant modifié la perception du système solaire de la mode. Du soleil cher à Chanel, et de l'étoile - talisman de Dior, Yves Saint Laurent a fait une boule de feu, il est ce météore qui continue à éclairer la galaxie, bien après sa mort.  »
L.B.
 
Le 1er  juin 2008, Yves Saint Laurent laissait derrière lui bien plus qu'un nom et une maison de couture... A l'occasion du dixième anniversaire de sa mort, Laurence Benaïm nous confie l'édition définitive de sa légendaire biographie  : l'ascension d'un jeune garçon né en 1936 à Oran,  qui  s'écriait à l'âge de treize ans : « Un jour, j'aurai mon nom gravé en lettres de feu sur les Champs-Elysées. » L'itinéraire d'un peintre de la vie moderne, oeil à vif, traversant les époques pour en habiller l'ambiguïté dans un parfum de luxe, de vertiges et de décadence. La vie d'un homme libre, provocateur, secret, malheureux, génial, toujours échappé vers d'autres vies...
  La  biographie du dernier des classiques. Le roman de la mode de 1958 aux débuts des années 2000. Lire la suite Fermer

GUIDE DU PROTOCOLE ET DE USAGES54-4015-198-VIII250,00 FFTTC

Le premier homme qui songea à se couvrir inventa le vêtement ; celui qui changea de vêtement inventa la mode. Puis vint celui qui décida de mettre son nom sur sa création : il inventa la haute couture. Le grand couturier était né : Worth, le premier, au XIXe siècle, puis Doucet, Poiret, Mme Grès, Chanel, Saint Laurent, Rykiel, Lacroix, Gaultier... Autour d'eux, et pour donner corps à leurs fulgurances, s'organise le monde secret des maisons de couture avec leur hiérarchie et leur savoir-faire. Au fil des décennies, suivant les aléas de l'histoire ou les innovations technologiques, les métamorphoses se succèdent : les formes changent (avant de revenir), comme la silhouette des femmes dont la beauté est inlassablement célébrée. C'est cet univers à la fois exigeant et frivole que raconte Le Bouquin de la mode. Conçu par Olivier Saillard et une équipe de spécialistes, ce volume comprend aussi une anthologie de textes dont les plus anciens datent du XIVe siècle et les plus audacieux du XXIe. Depuis toujours, les écrivains témoignent de la mode de leur temps ; certains se sont efforcés de la " systématiser ", d'autres l'ont moquée ou magnifiée. Elle est partout, se cache souvent dans le détail des accessoires, dans un sac qui prolonge le bras des filles, dans un bijou, un parfum, un maquillage. Parfois, la Mode prend la parole, et entame de savoureux dialogues avec la Vertu ou avec la Mort. Elle s'interroge alors sur ceux qui la font et ceux qui la suivent, elle, la reine du monde moderne. Lire la suite Fermer

" À la minute où la machine a repris du service à la maison, elle est devenue l'objet de ma convoitise. Du matin au soir, je ne voyais qu'elle, je ne pensais qu'à elle. Elle m'attirait comme un aimant. Je n'avais qu'une envie : faire comme papa. "Sami Nouri a cinq ans lorsqu'il doit fuir avec sa famille l'Afghanistan et le régime des talibans. D'abord pour l'Iran, ensuite pour l'Europe et la France, dans des conditions effroyables. Derrière lui, il laisse la machine à coudre, cet objet de fascination qui a assuré leur survie à tous et sur laquelle son père lui a appris le métier. Arrivé seul en France à quatorze ans, ne parlant pas un mot de la langue, il est déplacé de foyer en foyer, perdu dans un monde dont il ne connaît rien. Sami se raccroche au souvenir de sa machine. Sans elle, il ne sait rien faire. Jusqu'au jour où l'on découvre son talent de couturier. Commence alors l'aventure qui le mènera dans les maisons de haute couture les plus prestigieuses. Mais sa première machine, il ne l'a jamais oubliée.
Prix Hervé Bazin 2023 Lire la suite Fermer

Adolf Loos (1870-1933) ne fut pas seulement l'architecte révolutionnaire que l'on sait. Il fut aussi un brillant chroniqueur qui entendait réveiller l'Autriche du xxe siècle en lui inculquant les principes de la modernité. On trouvera rassemblés dans ce volume l'ensemble des textes qu'il a écrits sur le thème du vêtement et de la mode. Les chapeaux, les chaussures, les sous-vêtements, la terrible apparition de la femme-enfant, rien n'échappe à cet analyste aussi fin que spirituel. Selon quels critères choisir son manteau de fourrure ? Comment avoir l'air d'un gentleman quand on fait du vélo ? Les femmes doivent-elles porter les cheveux courts ? Une leçon de style.
 
InéditTraduit de l'allemand (Autriche) par Anatole Tomczak

C'est en effectuant des recherches sur le célèbre couturier que la journaliste Justine Picardie découvre par hasard le passé héroïque de la soeur de ce dernier. Inspiratrice très chère au coeur de Christian Dior, elle a en effet rallié, dès 1940, les rangs de la Résistance au sein de l'un des premiers réseaux de France. Quatre ans durant, la jeune femme expérimentera la clandestinité, active dans la lutte contre l'occupant en Provence puis à Paris. Dénoncée, elle est arrêtée en 1944 puis transférée rue de la Pompe dans la tristement célèbre annexe parisienne de la Gestapo, véritable antichambre de l'enfer. Catherine Dior y sera longuement torturée avant d'être déportée à Ravensbrück avec tant d'autres prisonnières politiques. Durant ces mois d'absence, rongé d'inquiétude, son frère remuera ciel et terre pour la retrouver...
À travers la vie de « Miss Dior » - tel est le surnom donné à Catherine -, Justine Picardie retrace le destin des Françaises qui résistèrent au péril de leur vie. Dans un récit saisissant de réalisme, elle offre une plongée vertigineuse dans le milieu de la mode parisienne, tombé entre les mains de l'ennemi et fréquenté par le gratin de la Collaboration.
Une histoire vraie de courage et d'héroïsme.

Avec des photographies de Cecil Beaton, Margaret Bourke-White, Robert Doisneau, Willy Maywald et André Zucca. Lire la suite Fermer

Envie de vous lancez dans le dessin de mode, mais vous ne savez pas par où commencer ?
Vous débutez et vous cherchez des idées pour donner forme à vos envies ?

J'ose le dessin de mode propose 40 défis pour découvrir les bases du dessin et de la mise en couleurs d'illustrations, suivre les différentes étapes du parcours d'un vêtement et d'une collection - de la simple idée à des articles en vente dans une boutique -, et explorer l'histoire de la mode et ses figures emblématiques.

Vous pourrez ainsi tenir un carnet créatif, esquisser une silhouette de mode, l'adapter selon les morphologies, dessiner des vêtements et des accessoires, vous exercer au dessin technique, choisir vos médiums, chercher votre style signature, surfer sur les tendances et les réseaux sociaux, bâtir un plan de collection, présenter votre book, connaître l'histoire de pièces révolutionnaires, concevoir un moodboard sur les traces de Paul

Poiret, propulser votre collection avec une star, organiser un shooting écoresponsable...

Des artistes et illustrateurs, une créatrice DIY, une chargée de la collection Arts graphiques au musée Yves Saint Laurent et une créatrice de patrons de couture vous livreront également leurs astuces pour débuter en toute confiance et trouver votre propre style.


Des conseils techniques et concrets pour découvrir le dessin de mode et la création de vêtements et d'accessoires.
Des exercices créatifs pour vous aider à trouver l'inspiration et développer votre style.
Un panorama de l'histoire de la mode, de ses débuts à nos jours, pour nourrir votre travail de références.


Si vous relevez les défis de ce livre, n'hésitez pas à faire part de votre expérience sur les réseaux sociaux avec #joseledessindemode.La version ePub de ce livre numérique est en fixed-layout. Pour des conditions de lecture optimales, veillez à ce que votre tablette ou ordinateur supporte ce type de format. Lire la suite Fermer

Repérée à quinze ans dans la rue, Nathalie Cros-Coitton devient mannequin. Mais quarante ans avant #metoo, elle constate que le respect de son corps n'est pas la priorité. Elle entre dans l'âge adulte avec curiosité, se perd dans les nuits parisiennes déjantées des années 1980. Déjà le Sida fait des ravages. Elle travaille dans des festivals rock et revient vers la mode en fondant sa propre agence de mannequins. Cette fois, c'est elle qui déniche les filles, négocie leurs contrats et les défend.

Au-delà de l'itinéraire d'une femme, Catwalk retrace l'évolution du monde de la mode et du regard sur le corps dans notre société. Un récit très romanesque, balancement entre le « je » de Nathalie et le contrechamp omniscient d'une co-auteure qui donne à voir la coulisse du vécu.

Nathalie Cros-Coitton est une figure de l'univers du luxe et de la mode dans lequel elle évolue depuis 35 ans. A la tête de Women Management, une des plus grandes agences de mannequins en France, elle est également Présidente de la Fédération Française des Agences de Mannequins (FFAM). Elle est reconnue pour son souci du bien-être des mannequins et son respect d'une éthique stricte.

Caroline Andrieu travaille régulièrement pour Le Monde et Télérama. Elle a été la plume de nombreux auteurs. Lire la suite Fermer